le_ra

Продолжаю рассказ о достопримечательностях столицы Монголии.

От площади Сухэ-батора/Чингизхана путь мой лежал строго на юг, через небольшой садик - оазиз спокойствия. С правильным дзеном, а может быть даже и фэн-шуем.

В беседке - колокол мира, а над ним табличка.

Все так, ни прибавить, ни убавить.

А вот - одно из старейших зданий города, последний островок той, дореволюционной Урги - национальная библиотека.

А памятник перед ней - вполне современный (поставлен в 2005 году). Бямбын Ринчен - это такое "монгольское все" - писатель, переводчик, свободно говоривший на десятке языков и переводивший на монгольский западноевропейскую классику. Фольклорист, лингвист, составитель грамматики монгольского языка и прочая и прочая. Фактически - создатель современного монгольского литературного языка.
Последняя его заслуга - можно сказать - посмертная. Бямбын стоит на пьедестале, который долгие годы до него занимал Сталин. Как я уже отмечал, монголы не любят воевать с памятниками, но ради такого человека "козырное" место освободили.

В здании напротив библиотеки легко узнаются черты советского периода.

Театр драмы, равно как и театр оперы и балета на другой стороне площади, построены в 50е-60е годы.
Позади - новенький небоскреб "башня соёмбо".
Кстати, соёмбо - это один из символов Монголии, типа герба, и изображется, в частности, на флаге.

Вот это - старый барельеф советских времен, где верхушку соёмбо еще венчает пятиконечная звезда. В новых же вариантах, после 1991 года, звезду убрали. Теперь наверху - языки пламени. Мои дети, когда смотрели фотографии, первым делом спросили - "А что, Монголия относится к нации огня?"
Они у меня поклонницы "Легенды об Аанге"! :)
Вообще же соёмбо - интересный символ. Кому не лень - погуглите.
Еще один кусочек прошлого - храм/монастырь чойжин-ламы.

Построен в первые годы ХХ века, какое-то время был резиденцией богдыхана. Под чутким руководством Чойболсана монастырь закрыли, лам пустили в расход, а в освободившемся помещении открыли ~~филиал казанского собора~~ музей истории религии и атеизма. Так он музеем и остался. По случаю раннего часа музей был закрыт, так что внутрь я не попал. А про монгольский буддизм и действующие монастыри (которые в Улан-Баторе тоже/снова имеются) - сделаю отдельный пост.
Еще по дороге из аэропорта наш монгольский коллега рассказал, что половина зданий в Улан-Баторе - по сей день - юрты. Но в центре города этого было совершенно незаметно.

Первая увиденая мной юрта выглядела вот так - вполне стационарное жилье, снаpужи толи оштукатуреное, толи обшитое фанерой.
Это уже потом, когда мы стали выбираться из города на природу, картинка сменилась на вот такую:

Земля в Монголии "ничейная", но каждый житель может обозначить претензии на бесплатные 7 соток. В глухой степи для этого вкапывают в землю автомобильные покрышки - такой разметки кочевникам достаточно, чтобы никто кроме хозяина ничего на этом кусочке земли не ставил. А в городе или ближайших его окрестностях (понятие весьма относительное, т.к. в последние двадцать лет Улан-Батор буквально растекся по долине и близлежащим холмам) первым делом строят забор.

Внутри забора ставится юрта и начинается городская жизнь. А дальше все зависит от финансового благосостояния владельца недвижимости. Через некоторое время к юрте добавляется сарайчик для инструментов, гараж, изба-пятистенка, двухэтажный коттедж или четырехэтажный особняк с бассейном и садом. Хотя большинство продолжает жить в юрте.
Есть, конечно, и другие варианты. Вот, к примеру, современный элитный район к югу от центра, на берегу речки Туул.

Так и называется - River Garden Village, хотя у меня при взгляде на это панельно-блочное великолепие в голове все время крутилось слово Инку-Батор. Мы туда заехали ненадолго в поисках недостающего снаряжения и нашли большущий магазин типа рыболов-спортсмен с европейским выбором товаров (правда, с европейскими же ценами!).
Между жилыми домами на холме - очередной портрет Чингиз-хана. От его неусыпного ока в Монголии нигде не спрячешься.