Кефалодиум: глаз в глаз, к голове голова
Jul. 28th, 2022 12:09 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
le_raПоследний день на Тринакрии привел нас в городок Кефалодиум, или как его произносят современные италийцы - Чефалу. О местной флоре сегодня не будет ничего - этот пункт сицилийской програмы был выбран из культурно-прагматических соображений - дать студентам отдохнуть и затариться сувенирами перед полетом домой. К тому-же расположен этот город на северном побережье острова прямо напротив "выхода" из нацпарка Мадони, по дороге в Панорм его никак не миновать.
Название города, как несложно догадаться, восходит ко временам Великой Греции и переводится, как "голова". Как и положено в те неспокойные времены, колонии основывались там, где было сочетание удобной пристани, а еще лучше - пляжа, на который можно вытащить галеры посушиться, и хорошо укрепленного холма или скалы, на которые можно убежать, если придут представители альтернативных взглядов на твою собственность, религию или общественное устройство.
Оба условия в Кефалодии соблюдены - пляж там и по сей день пользуется популярностью, рейсовые галеры ходят по расписанию прямо к Липарским островам, а скала - собственно она и называется головой (Роцца ди Цефалù).
Первое поселение возникло там, наверху. Центром его был храм Артемиды. Ближайшие горы и по сей день кишат оленями, кабанами и прочей дичью, так что выбор логичен. Когда пришли римляне, они, понятное дело, переименовали святыню в храм Дианы кефалийской, но хуже от этого никому не стало. Наоборот. Те 600 с лишним лет, которые Сицилия входила в осотав римской сперва республики, а потом - империи были временем невероятно мирным и стабильным. Для римского мира Сицилия была глубоким тылом, безбедной аграрной провинцией, не знавшей ни нужды, ни голода, ни природных катаклизмов. Там даже во времена гражданских войн боевые действия не велись, а потом и вовсе наступил Pax Romana. За это время город "спустился со скалы" на берег. И тут началось!
Сначала вандалы с остготами не оставили от былого великолепия камня на камне, потом из северной Африки подтянулись фанаты пророка Магомеда. С ними активно резались византийцы, которые тогда считали себя единственно правильными римлянами. Они бросили нижний город и вернулись наверх, на скалу. С храмом Дианы византийцы обошлись по христиански, т.е. разнесли по камешкам, а камешки приспособили в качестве крепостной стены. Не помогло. В 857 году крепость пала, а сухопутная армия ромеев потерпела поражение. В конце концов арабы полностью выбили византийцев с Сицилии, но не успели они толком порадоваться этому факту, как пришли викинги и стало еще веселее. Викинги, впрочем, сами себя называли нордманами/норманами, а поскольку по дороге они успели подхватить христианство, то их приход стал эдакой реконкистой острова. Византийцы сначала обрадовались, но им ничего не обломилось, т.к. кто-то ушлый из Рима (первого, а не второго) успел пообещать норманскому коннунгу корону Сицилии из рук Папы римского. Кто именно, какому коннунгу и от какого Папы - вопрос путаный. Окончательно решить его удалось только веселому Королю Рожеру (Роджеру) II. Рожер взял корону Сицилии явочным порядком и со временем присовокупил к ней всю южную Италию включая Неаполь. Он отличался большой веротерпимостью, т.е. одинаково успешно лупил и арабов, и византийцев, и папистов.
При нем Чефалу и достиг наибольшего расцвета. Рожер спустил город обратно со скалы вниз и отгрохал шикарный кафедральный собор, который и по сей день является главной достопримечательностью городка.
Оформляли собор византийцы. Вот этого сурового мужика называют по-гречески "Пантократор" и нарисован он явно в соответствии с византийской традицией.
Что осталось от храма Дианы - тоже перенесли в собор, на всякий случай. Вот к примеру колонна с коринфской капителью, которая ничего не поддерживает.
У основания "римские" львята.
Слегка побиты временем, а может и не только временем.
Вот на этом римском барельефе (часть саркофага все из того же храма Дианы) лицо разбито явно умышленно, т.к. все остальное прекрасно сохранилось.
Кто постарался - арабы или христиане? Вроде бы традиции крушить "варварские" изображения людей были и у тех и у других (да чего греха таить - они и у иудеев были).
Еще обломки колонн, все с того же храма.
А мозаики вообще похожи на арабские.
Как было сказано выше, веселый Рожер отличался веротерпимостью.
Выходим из собора и идем типичным туристским маршрутом по улочкам Кефалодиума. Его не случайно признали одним из красивейших городков Италии.
Еще один магнитик для туристов - средневековая прачечная-самообслуживание. С индивидуальными стиркоместами, в которые сбоку через специальные щели поступает морская вода.
Отдельно - пресная, через краны.
В Чефалу живут художники. Некоторые особо оформляют вход в свои ателье, причем не только дверь, но и трубу и вентиляционную решетку.
А другие отрываются по полной на озеленении и без того узких улочек.
В конце этой улицы - тоже художественный проект - окно в море.
Ну и правильно, на море можно смотреть бесконечно.
В этот день оно было бурным, негостеприимным. Как бы намекало, что все, пора домой.
Прощальный взгляд на Скалу над городом - и в путь.
На этом сицилийский дневник заканчивается, всем спасибо за внимание.
Название города, как несложно догадаться, восходит ко временам Великой Греции и переводится, как "голова". Как и положено в те неспокойные времены, колонии основывались там, где было сочетание удобной пристани, а еще лучше - пляжа, на который можно вытащить галеры посушиться, и хорошо укрепленного холма или скалы, на которые можно убежать, если придут представители альтернативных взглядов на твою собственность, религию или общественное устройство.
Оба условия в Кефалодии соблюдены - пляж там и по сей день пользуется популярностью, рейсовые галеры ходят по расписанию прямо к Липарским островам, а скала - собственно она и называется головой (Роцца ди Цефалù).
Первое поселение возникло там, наверху. Центром его был храм Артемиды. Ближайшие горы и по сей день кишат оленями, кабанами и прочей дичью, так что выбор логичен. Когда пришли римляне, они, понятное дело, переименовали святыню в храм Дианы кефалийской, но хуже от этого никому не стало. Наоборот. Те 600 с лишним лет, которые Сицилия входила в осотав римской сперва республики, а потом - империи были временем невероятно мирным и стабильным. Для римского мира Сицилия была глубоким тылом, безбедной аграрной провинцией, не знавшей ни нужды, ни голода, ни природных катаклизмов. Там даже во времена гражданских войн боевые действия не велись, а потом и вовсе наступил Pax Romana. За это время город "спустился со скалы" на берег. И тут началось!
Сначала вандалы с остготами не оставили от былого великолепия камня на камне, потом из северной Африки подтянулись фанаты пророка Магомеда. С ними активно резались византийцы, которые тогда считали себя единственно правильными римлянами. Они бросили нижний город и вернулись наверх, на скалу. С храмом Дианы византийцы обошлись по христиански, т.е. разнесли по камешкам, а камешки приспособили в качестве крепостной стены. Не помогло. В 857 году крепость пала, а сухопутная армия ромеев потерпела поражение. В конце концов арабы полностью выбили византийцев с Сицилии, но не успели они толком порадоваться этому факту, как пришли викинги и стало еще веселее. Викинги, впрочем, сами себя называли нордманами/норманами, а поскольку по дороге они успели подхватить христианство, то их приход стал эдакой реконкистой острова. Византийцы сначала обрадовались, но им ничего не обломилось, т.к. кто-то ушлый из Рима (первого, а не второго) успел пообещать норманскому коннунгу корону Сицилии из рук Папы римского. Кто именно, какому коннунгу и от какого Папы - вопрос путаный. Окончательно решить его удалось только веселому Королю Рожеру (Роджеру) II. Рожер взял корону Сицилии явочным порядком и со временем присовокупил к ней всю южную Италию включая Неаполь. Он отличался большой веротерпимостью, т.е. одинаково успешно лупил и арабов, и византийцев, и папистов.
При нем Чефалу и достиг наибольшего расцвета. Рожер спустил город обратно со скалы вниз и отгрохал шикарный кафедральный собор, который и по сей день является главной достопримечательностью городка.
Оформляли собор византийцы. Вот этого сурового мужика называют по-гречески "Пантократор" и нарисован он явно в соответствии с византийской традицией.
Что осталось от храма Дианы - тоже перенесли в собор, на всякий случай. Вот к примеру колонна с коринфской капителью, которая ничего не поддерживает.
У основания "римские" львята.
Слегка побиты временем, а может и не только временем.
Вот на этом римском барельефе (часть саркофага все из того же храма Дианы) лицо разбито явно умышленно, т.к. все остальное прекрасно сохранилось.
Кто постарался - арабы или христиане? Вроде бы традиции крушить "варварские" изображения людей были и у тех и у других (да чего греха таить - они и у иудеев были).
Еще обломки колонн, все с того же храма.
А мозаики вообще похожи на арабские.
Как было сказано выше, веселый Рожер отличался веротерпимостью.
Выходим из собора и идем типичным туристским маршрутом по улочкам Кефалодиума. Его не случайно признали одним из красивейших городков Италии.
Еще один магнитик для туристов - средневековая прачечная-самообслуживание. С индивидуальными стиркоместами, в которые сбоку через специальные щели поступает морская вода.
Отдельно - пресная, через краны.
В Чефалу живут художники. Некоторые особо оформляют вход в свои ателье, причем не только дверь, но и трубу и вентиляционную решетку.
А другие отрываются по полной на озеленении и без того узких улочек.
В конце этой улицы - тоже художественный проект - окно в море.
Ну и правильно, на море можно смотреть бесконечно.
В этот день оно было бурным, негостеприимным. Как бы намекало, что все, пора домой.
Прощальный взгляд на Скалу над городом - и в путь.
На этом сицилийский дневник заканчивается, всем спасибо за внимание.
